Хочу купить машину...

Автор: Павлов Виталий (VOIN) | 21 Февраля 2005

Наверно каждый из нас, когда мечтал купить машину, выстраивал в мыслях картину такой покупки. А так как в жизни - все иначе чем в мечтах, давайте реально подойдем к восприятию окружающей действительности, чтобы желания воплотилось в конкретную покупку. И так – всем известно, что купить автомобиль можно новый или б/у. И сразу вопрос: стоит ли вообще покупать подержанный авто т.к. покупка новой машины, особых сомнений не вызывает и здесь все просто и понятно.

По этому поводу хочу заметить, что подержанные автомобили покупают во всем мире люди состоятельные и не очень, старые и молодые, и что важно – и те и другие, и третьи считают такую покупку весьма и весьма выгодной. Посудите сами, купить за пол цены автомобиль, да еще и в хорошем состоянии, который долго будет служить вам – это действительно выгодная покупка. Поэтому отбросим все сомнения и постараемся из этого мероприятия извлечь максимальную выгоду. . .

Но, прежде чем приступать к поискам автомобиля на рынке или по объявлениям в газетах, вам нужно четко определиться, какая машина вам нужна, и для каких целей. К примеру: вас интересует маленький городской автомобиль или большая машина 4х4, а может вы увлечены экстремальным Офф-роудом, или вы любитель спортивного драйва и дыма из под колес. Ваше взвешенное решение сразу же сузит круг автомобилей, которые необходимо осматривать и такая подготовка облегчит вам поиск и позволит заранее определить ценовую нишу покупки. Нужную информацию для размышления вы сможете найти в журналах или в Интернете, более того, на форумах можно самому спросить совета и найдется народ, который с удовольствием даст вам короткие советы и мнения по поводу тех или иных моделей авто. Допустим, вы приняли решение и вас интересует определенный тип машины, вы точно знаете, чего хотите от этого автомобиля, вы уверены, какой тип двигателя необходим (дизель, бензин), год

Так новая или б/у?

выпуска, цвет и т.д.

Значит, теперь пора на базар или покупать газеты с объявлениями. И тот, и другой вариант имеет свои прелести и недостатки, но исключать нельзя ни один из них. Остановимся на «базарном» варианте и вам нужно четко уяснить следующее: на стороне продавца вам будет противостоять хорошо организованная команда профи, а вот вы будете робко и одиноко стоять со стороны покупателя, осознавая собственные неглубокие познания в автомобилях. Поэтому, чтобы все было не так грустно, предлагаю вам заранее организовать собственный оплот, а перед этим хотя бы немного изучить тему и заручиться поддержкой профессионала, который и поведет вас в бой за светлую мечту о покупке автомобиля. Итак, идем на рынок с приглашенным знатоком в этом многосложном деле. В консультанты берем любой степени знакомого, о котором хорошо известно, что он «дока» в автомобилях и сможет уловить разницу между крашеной машиной и перекрашенной. Однако если в кругу ваших знакомых такого спеца нет, рекомендую нанять его – денег будет стоить немного, а экономии и опыта трудно сосчитать.

Вот мы и на базаре, а народ здесь разный: кто веселится, кто скучает, позевывая после ночевки, кто не ложился вообще и с трудом представляет, что происходит вокруг и кого надо продавать. Кто-то исподлобья «стреляет» колючими взглядами по сторонам, кто-то, растопырил карманы, и с хрустом зевает, потягивая пиво, а вообще вся публика здесь, как и на любом базаре делится на две основные категории:
- первая – те, кто абсолютно ни черта не понимают в автомобилях, назовем их – дичь
- вторая – те, для кого автомобили просто товар, которым они торгуют и они – охотники. Чувствуете, уже в начале никакой романтики, а суровая проза жизни, поэтому советую сильно не грустить, а мобилизовать свои скрытые способности и приспособиться к окружающей обстановке, например, принять внешний облик продавца и ходить по рынку с невозмутимым видом. Или играйте бестолкового зеваку, который всем морочит голову и никогда ничего не купит, даже талон в общественный туалет или делайте вид что прицениваетесь, так сказать – взгляд в будущее. В любом случае, продавцы будут докучать вам, морочить голову и, тем не менее, не ввязывайтесь в разговоры типа: «На какую стоимость ищете?» или «Что-то подсказать?» не вступайте в пустые дебаты.

Ну и конечно, на рынок категорически нельзя брать деньги – машина, это такой товар, за который не поздно расплатится и через несколько дней. Также если что-то вам понравится, не кричите об этом на весь рынок или своим поведением не выказывайте заинтересованность, иначе потом торговаться будет бессмысленно. Обычно неопытный человек через две, три машины быстро устает и перестает замечать различные недостатки, которые свидетельствуют о состоянии машины, поэтому советую, брать Мастера, который и будет противостоять профессионалам с другой стороны.

Вообще неплохой и надежный способ купить авто у знакомого, который по личным соображениям продает машину, а не занимается автобизнесом. Особенно здорово если вам дадут возможность немного поездить на автомобиле, тогда вы сразу заметите ряд недостатков и почувствуете интуитивно, насколько эта машина вам подходит, прежде чем покупать ее. Такой вариант покупки хотя и не очень распространен, но учитывать его тоже необходимо, тем более что он совсем не плох. Также неплохой и надежный способ покупки б/у машины – автосалон, к тому же, если вы знакомы с кем-нибудь из сотрудников заведения. Во первых, салон несет какую-никакую ответственность за продажу товара, т.е. за криминальное прошлое, за тех. состояние и т.д. (относительно конечно!), опять же с деньгами спокойнее – проще сам акт передачи денег. Салоны стараются не брать в продажу заведомо провальные машины (по состоянию и криминалу), оберегая себя от головной боли. Как правило, в автосалоне машины осматривает местный профи или они имеют дело со знакомыми поставщиками и продавцами, все-таки репутация дороже, хотя все спорно, а верить никому нельзя! Но за все надо платить, и за ваше спокойствие тоже и поэтому в салоне цены всегда будут выше, чем на базаре, но и товар качественней, и покупка спокойней, а вот разнообразия меньше.

Независимо от способа покупки очень неплохо, если вы знаете приличную СТО, на которой обслуживаетесь и можете доверять их квалификации. На специализированном сервисе намного проще проверить состояние машины, когда рядом: подъемник, хороший свет, приборы, грамотный механик, инструменты и т.д. Такая диагностика обычно, стоит в пределах от 30 до 100 долл. и зависит от названия города, глубины техосмотра, количества работ с этим связанных, теплоты отношений с работниками СТО и т.д. Однако первой попавшейся СТО не следует доверять т.к. сервисмены народ незатейливый, совестью не обременены, впрочем, как и навыками – и главной задачей существования своего «сервиса» считают получение необлагаемой прибыли с минимальными трудовыми затратами. А вот состояние вашей покупки их ни как не волнует, и юридическую ответственность в случае чего, они не несут.

После тщательного осмотра, неплохо было бы немного поездить – тогда могут выявиться некоторые недостатки. Лучше, если это сделает Мастер, которого вы пригласили т.к. в движении только профессионал сможет по малейшим признакам заметить неполадки и отклонения от нормы. Уверяю, вы сами вряд ли что-нибудь заметите, для этого надо обладать достаточным опытом, самообладанием и чутьем. Зная это, продавцы охотно соглашаются на такой тест-драйв, не считаясь с расходами на бензин. Более того, садясь за руль желанного, но не вашего авто, вы подсознательно ощущаете себя его владельцем и заранее настраиваетесь на то, чтобы все неприятное быстро закончилось: сомнения, страхи и напряженность, свойственные крупным покупкам.

После такого тест - драйва покупатель становится мягче и сговорчивей т.к. подспудно, уже считает машину своей и хочет быстро закончить все формальности. Продавцы это прекрасно понимают и охотно идут на такие «рекламные акции», невыгодные им на первый взгляд. К примеру, вспомните, как они с неистовым упорством стараются запихнуть вас в салон еще чужой машины с предложением посидеть, посигналить, завести мотор. Все это элементы психологии продаж и так сказать «привязывания» к вещи, а так же отвлечения вашего внимания от каких-то более важных параметров, к примеру: технического состояния автомобиля. Поэтому осмотр и первые контакты с машиной должен делать Мастер, которому дудеть незачем и кнопки нажимать некогда, а главное конечный результат.

Простите, а кто хозяин этой машинки? - МЫ!!!

Вообще бытует мнение, что торговцы машинами хорошо разбираются в их устройстве, конструкции и просто профи в любой «тачке». Это далеко не так, и в большинстве своем они случайные люди, которые волею судьбы оказались в этом бизнесе и многие раньше не имели отношения к автомобилям – но как вам запудрить голову, они точно выучили. Торговцы машинами – это почти последнее звено в длинной цепочке людей, каждый из которых выполняет свою маленькую функцию. Одни ищут машины для дальнейших продаж, другие их восстанавливают, порой придавая откровенному хламу временно-пристойный вид, третьи перегоняют, а тот, кто на рынке перед вами изворачивается – просто продавец, т.е. по моднему – реализатор. Так что это профессиональная организация, настроенная для продажи б/у автомобилей, поэтому напомню, трезво отнеситесь к покупке и не надейтесь на подарки судьбы, наивность продавца или чьи то ошибки. Это игра и переиграть здесь можно, заранее подготовившись и соблюдая определенные правила. Теперь давайте составим небольшой план, на что обращать внимание при покупке машины. Это три главных компонента в конструкции автомобиля, на которых мы кратко остановимся. И так по степени важности:
- кузов самый главный и дорогостоящий элемент конструкции, как правило, является основой автомобиля, кроме рамных внедорожников, где основа – рама
- двигатель сердце авто и он занимает второе место в нашем списке
- трансмиссия набор узлов и агрегатов автомобиля, передающих механическую энергию двигателя - дороге

И так кузов – основа автомобиля. К кузову крепятся все узлы и агрегаты, состояние кузова говорит об износе всей машины, его ремонт требует больших денежных затрат и главнее – это такой компонент, который практически невозможно заменить целиком в случае выхода из строя. В отличие от кузова, двигатель и трансмиссию можно менять в сборе в случае поломки, хотя боле разумно менять отдельные детали узлов и агрегатов Основные проблемы, связанные с состоянием кузова возникают по причине неумелой и неаккуратной эксплуатации, коррозии и возраста автомобиля.

Причем существуют конструкции автомобилей, которые более устойчивы к нагрузкам и внешним воздействиям среды, влияющим на состояние кузова. Как правило, это крупные автомобили и, прежде всего внедорожники, кузов которых менее подвержен старению, также более устойчив к силовым нагрузкам. Дело в том, что кузов внедорожника установлен на раме и поэтому все динамические и ударные нагрузки почти ему не передаются. Поэтому, кузов внедорожника меньше подвергается деформациям и кручению, отчего меньше ржавеет и дольше служит. Кузова небольших авто обладают меньшей жесткостью и постоянно «играют» на стыках и деформируются. В результате образуются микротрещины на сварных швах, куда попадает влага и это ведет к общему развитию коррозии, которую трудно остановить.

Но вернемся к осмотру кузова и решим, на что нужно обращать внимание? Прежде всего внимательно осмотрите кузовные панели со всех сторон при хорошем освещении и главное – машина должна быть хорошо вымыта. Причем одинаково внимательно нужно смотреть как вблизи, так и с небольшого расстояния 3-4 метра. Вблизи при хорошем освещении можно определить наличие подкрашенных повреждений, отличия оттенков краски, которые могут свидетельствовать о более серьезных ремонтах. Также при близком рассмотрении будут заметны различные сколы, царапины, потертости, которые специалисту могут поведать о многом, в частности об истинном пробеге авто или как он использовался ранее. Например, потертые откосы порогов или потертые средние стойки могут говорить о том, что машина интенсивно эксплуатировалась или «бомбила» в такси какого-нибудь европейского города. А потертые передние опускные стекла свидетельствуют о том, что машина много ездила по грязным дорогам и Европу не видела. Помните, что девиз продавцов: «не обманешь – не продашь!»

Осматривая кузов таким способом, можно многое вычислить и потом это пригодится в торговле с продавцом.
Также будьте внимательны к наклейкам – ими часто маскируют мелкие и не очень дефекты кузова.


Пред продажная подготовка

Теперь с расстояния 3-4 метров внимательно присмотритесь к зазорам между панелями кузова. Расстояния между капотом, крыльями и оптикой – очень важный показатель и, как правило, у каждой второй машины с этим непорядок. Несимметричные зазоры капота и крышки багажника говорят о том, что машина подверглась кузовному ремонту и насколько серьезному – может сказать только Мастер.

Вообще все кузовные зазоры на автомобиле должны быть идеальными по всей длине и любые уверения продавца в обратном можете считать полночным бредом. Сейчас даже «ВАЗ» имеет правильную кузовную геометрию, не говоря о мировых производителях. Внимательно осмотрите весь кузов на предмет следов ремонта после аварии, откройте багажник и капот, осмотрите лонжероны все кузовные панели и усилители жесткости изнутри. Доверяйте только тому, что видите, а не рассказам продавца.

Также не забывайте о таком важном параметре, как геометрия кузова, которая может нарушиться после сильной аварии. Конечно, выявить такой дефект можно только на СТО, применяя специальную методику и приспособления. Такое серьезное повреждения кузова внешне практически незаметно, и визуально на глаз обнаружить тяжело. Вот почему после тщательного внешнего осмотра кузова необходимо все же пройти диагностику на СТО.

Очень внимательно отнеситесь к изучению дверей! Наблюдательному Мастеру они, пожалуй, поведают больше всего полезной информации о подержанной машине. Дело в том, что двери находятся в постоянном контакте с человеком и подвержены абразивным и динамическим нагрузкам. Различные элементы дверей, ручки, подлокотники подвергаются трениям, царапинам различными предметами из чего, если присмотреться, можно сделать полезные выводы, например – как много автомобиль ездил или где (может в службе доставки или такси). И после таких исследований, показания спидометра для вас не будут казаться такими важными, тем более, что даже электронные одометры не так сложно скрутить.

Теперь давайте дальше пройдемся по дверям: осмотрим дверные петли, винты их затянуты с большим усилием, и попытка отвернуть их не пройдет бесследно. Поэтому, такие следы на петлях говорят о каких-то серьезных ремонтах. Теперь осторожно откройте – закройте двери, они должны закрываться и открываться с одинаковыми усилиями и с одним и тем же звуком. Зазоры у закрытых дверей должны быть одинаковыми, а при легком закрывании замок не должен ударяться в ответный фиксатор в стойке. Какая либо нестыковка или притирания говорят о том, что изменился размер дверного проема кузова по причине серьезной аварии или дверь установлена неправильно, но почему тогда ее снимали?

И последнее: попадаются так называемые машины утопленники – после наводнения. От такого варианта нужно отказаться сразу, хотя цена на такие машины существенно ниже. Главная проблема таких машин это коррозия всего, что есть в автомобиле, причем его практически невозможно высушить. Такие автомобили источают неприятный запах гниющей повсюду обивки и находчивые продавцы обильно поливают салон освежителями воздуха, поэтому сильный запах освежителя вас сразу должен насторожить. Также существует еще ряд признаков, по которым можно косвенно определить будущую проблему: белый налет на алюминиевых деталях, солевые разводы на ковриках и под ними, странные непонятные неполадки в электрике и т.д. Теперь давайте перейдем к двигателю, т.к. он у нас второй в списке и вот он перед нашими глазами.

Прежде всего, исправный двигатель должен быть чистый и сухой сверху. Какие-либо масляные припотелости в нижней его части допускаются и во многих случаях считаются подтверждением того, что двигатель жив. Но на рынке у большинства автомобилей движки идеально сухие и чистые. Это несколько пугает т.к. явно вызвано искусственным образом и наводит на мысль, что в обычном рабочем состоянии из них течет масло. Кстати, англичане по поводу Land Rover шутят: «если двигатель чистый и сухой – значит он не работает, т.к. в нем нет масла» Теперь осмотрим весь крепеж двигателя – не должно быть явных следов разборки движка иначе это следы быстрого и неквалифицированного ремонта.

На стыках головки и блока, а также крышках клапанов не должно быть следов герметика – это говорит о вмешательстве непрофессионалов. Масло в двигателе должно быть без пенных пузырьков и примесей белесого цвета. Жидкость в системе охлаждения также должна быть чистой и прозрачной, без масляных пятен и разводов. Двигатель должен заводиться сразу без задержек, причем неважно холодный он или горячий. Во время работы на холодную не допускается никаких громких выделяющихся звуков, особенно низкого тона, что намекает на скорые серьезные проблемы.

При пуске допустимы недолгие высокочастотные стуки гидрокомпенсаторов клапанов, но спустя 15-20 секунд они должны исчезнуть, если нет, значит, вскоре придется делать небольшой ремонт. На дизелях внедорожников силовой формации допускается громкая первоначальная работа двигателя, но спустя четыре-пять минут звук работы движка должен стать мягче. На современных дизельных моторах у машин 4х4 с насосами форсунками после пуска движок работает намного тише и мягче, что обусловлено конструкцией. Двигатель после пуска должен работать с постоянной амплитудой оборотов без изменения частоты или перебоев в работе. Стартер при запуске мотора должен издавать легкий чирк, порой и не всегда улавливаемый в общем звуке заработавшего мотора. Какой-либо скрежет стартера или необходимость двойного перезапуска говорит о его неисправности.

В дизелях 4х4 стрелка датчика температуры при пуске холодного движка будет долго находиться вначале шкалы – в этом случае все нормально и она поднимется только после небольшой поездки. Обратите внимание на дым из выхлопной трубы – его почти не должно быть видно, а при нажатии на педаль газа дым должен быть бледно-сизым. Черный дым говорит о неполном сгорании, что может свидетельствовать о небольшой неисправности. Для дизелей черный выхлоп при резком нажатии педали газа говорит о недостатке воздуха и особо ничем не угрожает будущему владельцу,

Ловись рыбка большая и маленькая...

но для последних версий дизелей это плохой симптом. А вот синий дым явно говорит о неисправности, как дизеля, так и бензинового мотора. Это уже не намек, а признак того, что горит маслице в цилиндрах и вскоре придется менять кольца и т.д..

При работе мотора на панели приборов не должно гореть никаких красных или желтых лампочек, обратите на это внимание! А теперь пару слов о трансмиссии: следует заметить, что трансмиссию 4х4 непросто проверить в обычных условиях купли-продажи и при покупке проверка, как правило, сводится к ненужным тыканьям в кнопки и дерганьем рычагов, а в мыслях проносится решение: «положусь на удачу!» Именно так основная масса покупателей и делает, т.к. просто не понимает сути самой проверки, находясь вне материала 4х4, и тут я вспоминаю себя, когда-то покупавшего старый УАЗ-469. Давно это было и мне тогда стыдно было казаться чайником в вопросах вездеходов, а слово раздатка легко приводило меня в состояние восторга и романтического возбуждения. Я тогда от волнения страшно умничал и надувался, поддакивая деду-продавцу, на что тот спустя пять минут послал меня за Батей, чтобы нормальный профи проверил состояние машины, а не чайник.

Время было другое, машины другие и люди... Нынешнюю трансмиссию внедорожника не удастся проверить, даже в условиях рядового СТО. Да и большинство слесарей не имеют представления о том как она устроена. Поэтому обращаться надо к хорошему профи, т.е. Мастеру или на специализированный сервис. Начать проверку на любом типе автомобиля нужно с КПП: все переключения передач в ней должны быть относительно мягкими и легкими, без затруднений и, особенно без хруста и посторонних хрюкающих звуков. Заведите двигатель, нажмите и отпустите педаль сцепления – это должно происходить без шума и треска, а при движении любой шум в коробке передач недопустим, иначе можно просто сказать, что она неисправна. У 4х4 так же без затруднений и тресков должна включаться коробка передач, подключение переднего моста также должно быть четкое и без применения лишних усилий, однако эти усилия у разных конструкций могут отличаться.

При подключении переднего моста во время движения, существует основное правило: передние колеса должны стоять прямо по ходу автомобиля, т.е. движение должно быть строго прямолинейным. Скорость при этом желательна не выше 60 км, хотя во многих инструкциях пишут предел 100 км. А вот включение понижающего ряда передач зависит от конструкции авто, например, у большинства 4х4 пониженный ряд можно включать только после полной остановки, но у некоторых кроссоверов автоматика сама подключает пониженный ряд во время движения при определенной скорости.

При механическом подключении переднего моста или блокировки диффа допускается неполное или нечеткое включение, что не считается неисправностью. При таких симптомах необходимо остановиться и легко подать внедорожник назад на метр-два и шестерни трансмиссии войдут в зацепление – главное никакой резкости и насилия, а любовь и терпение к механизмам. Причем опытный джипер будет ощущать телом моменты включения и выключения узлов, что чайник просто не заметит – поэтому не зря говорю – берите с собой профессионала. Потому как Мастер почувствует по повадкам машины или по возросшим усилиям на руле что включена межосевая блокировка диффа или подключен передний мост. И включение задней блокировки, опять же, можно уловить по возросшей жесткости конструкции или по характерному щелчку привода в заднем мосте.

При проверке работы механизмов нужно быть предельно внимательным, чтобы не купить машину с приводом 4х4, а на самом деле его там нет и в помине, и лишь спустя пол года случайно в грязи, включив полный привод, вы узнаете, что гребут только задние колеса – был такой случай на самом деле. Касательно криминальных аспектов связанных с автомобилем при покупке говорилось и писалось очень много, мой совет обратитесь к спецам, которых очень много в ГАИ и прилегающих к нему помещениях, тем более эта процедура не очень дорого стоит. А вы также должны внимательно осмотреть номера кузова/рамы – цифры и буквы должны быть нанесены одним четким шрифтом, высота и ширина знаков, а также толщина линий должны быть строго одинаковыми. Если в месте, где набит номер, видны непонятные следы обработки поверхности, свежей краски и т.д. вам стоит насторожиться и лучше вообще отказаться от покупки этого авто.

О пробеге на одометре можно утверждать однозначно, что практически у всех продаваемых на рынке машин он скручен, причем, как с электронным одометром, так и с аналоговым. Точный же год выпуска машины можно определить по номеру кузова или косвенно: к примеру, по маркировке ремней безопасности или на различных пластиковых деталях, также маркировка года может быть и на стеклах и т.д. Поэтому научитесь определять истинный пробег и состояние машины опытным путем, используя свои знания, чем верить пустой болтовне продавцов, для которых на одного одураченного покупателя больше на одного меньше – никакой особой разницы, даже в собственной зарплате. А вы не забывайте усиленно торговаться при покупке машины и при этом, указывая продавцу на все недостатки автомобиля, пытаясь снизить цену.

Ну, вот и все на этом, извините, что получилось так много и длинно, хотя, как по мне так это только начало разогрева, так как тема очень емкая и рассуждать о ней можно бесконечно долго. Но я все же надеюсь, что вы не зря потратили время и определенную пользу статья все же вам принесет, хотя Оффроудмастер не ставил цели в углубленной подаче материала, а обзор темы был общий.

< Предыдущая		Следующая >

Хочу купить машину...

правда 4х4